风光构图：层次与更好的取景

选定一个主体，并且能用一两个词说清它是什么。如果说不出，这张构图就还需要调整，而且再多的后期也救不回一张「什么都不突出」的照片。一棵孤树、一处河湾、一座被照亮的山峰、浪花里的一块孤石，都能成为后面所有决定的参照物。

接着做减法。左右走动、高低机位都试，同时观察移动时主体与背景的关系如何变化。多数场景在你侧移三步、下调一步之后都会变好，因为前景更近了，背景也分离开了。

打开实时取景的网格线，保持地平线水平。一度倾斜就足以让原本不错的照片显得随意，而在现场校正远比在后期解释容易得多。

把地平线放在上三分或下三分，而不是正中间，除非倒影确实需要这种对称。把主体放在三分线交点上。这两条规则的目的都是防止画面被切成两个等大的半边——这样的画面，眼睛和故事都无从落点。

具体选上还是下，取决于画面的兴趣点在哪里。天空壮观时，天空就该占三分之二，于是地平线压低；前景有质感——岩石、花丛、水纹——前景就该占三分之二，于是地平线抬高。

如果地平线不水平，画面里其他任何东西都很难显得讲究。用网格线、电子水平仪或热靴气泡水平仪，并且每调整一次三脚架都重新确认一遍，因为调平相机这个动作本身最容易把它弄歪。

用引导线——小径、栅栏、海岸线、溪流——把观者的视线从前景带向远方。它们最有效的时候，是从画面一角或边缘出发，终止在值得抵达的地方，而不是把视线丢进一个空角落。

对角线带来动感，水平线让画面安定，要有意选择，而不是碰运气。同一条海岸线，低机位拍出来是对角线，感觉活跃；平视拍出来是水平色带，感觉安静。线条的形状由你的站位决定。

水面、道路和山脊常常同时提供好几条线。请挑一条作为主路线，其余当作次要元素，否则视线会被两个方向拉扯，最后哪儿也停不下来。

纵深是成功风光照与平淡快照的分界线。寻找三个层次：锚定画面的前景、承载故事的中间层、交代环境的背景。缺了前景，照片就只是一处风景而不是一张作品；缺了背景，它就变成了一张细节特写。

用广角镜头（全画幅 16-24mm）贴近前景，收小到 f/11-f/16，让从一米外到地平线的景物都在可接受的清晰范围内。广角会夸大离镜头最近的东西，这正是前景层次与广角如此合拍的原因。

三脚架让你能用小光圈和低 ISO，而不必担心手抖毁掉照片，它也让你慢下来，从而注意到画面边缘。如果前后跨度实在太大，换稍长的焦距并后退一步，往往比继续收小光圈更能解决问题。

检查取景器四边有没有树枝、停车场、垃圾或亮斑把视线从主体上引开。新手习惯盯着画面中心然后按下快门，而干扰元素恰恰最爱藏在四角，而且在按快门前处理它们的代价最低。

常见错误相当固定：只在停车场拍、永远不离开视线高度、用大片空天空填满画面、忘记检查边缘。这四条都取决于你把脚放在哪里、看得够不够仔细，而不是器材。

最后，在离开现场之前把每张照片放大到 100% 回看，并且在不同的光线下回到同一处地点。当光线替你分担一部分工作时，构图好坏更容易判断；正午看起来平淡无奇的地方，黄昏可能完全换了一副面孔。