超焦距：从前景到远景都清晰

景深永远向后延伸得比向前更多。正是这种不对称让超焦距对焦变得有用：当你对在比地平线更近的位置时，清晰范围的近端会向前推进，而远端依然在无穷远。

超焦距就是让清晰范围的远端刚好落在无穷远上的那个「最近对焦点」。再近一点，远处就会发虚；再远一点，远端不会更清晰，前景却白白损失。

这是一笔一换二的买卖：同样的光圈、同样的曝光，清晰范围却从一半的距离开始。风光技法里，很少有别的办法能用同样的代价换来这么多。

近端大致等于对焦距离的一半，原因就是景深「前三分之一、后三分之二」的分布。因为清晰范围向后的延伸约为向前延伸的两倍，所以对在 1.8 米时，清晰范围就是大约 0.9 米到无穷远。

知道近端在哪里，才是这套技法真正可用的关键。当你为镜头设定超焦距时，实际上同时决定了前景最近能靠到多近；如果最近的那块石头或那朵花比这个距离还近，超焦距救不了它。

这个比例是近似而非精确的，会随放大倍率和镜头结构变化，但用来规划构图已经足够。

具体数值取决于焦距、光圈和传感器尺寸。全画幅 24mm 镜头在 f/11 时，超焦距约为 1.8 米，在此对焦可让大约 0.9 米到无穷远都保持可接受的清晰。换成 16mm、f/11 时，这个距离降到约 0.8 米。

用景深计算 App，或老式手动镜头上的景深刻度，查出你自己镜头的数值，不要靠猜——当前景很近时，1.5 米和 3 米的差别是看得见的。App 还能让你顺便比较：开大到 f/8 或收到 f/16 时，这个数值会怎么变。

把最常用的两三支镜头的数值记在手机备忘录里。现场查屏幕也没问题，但记住「我的广角变焦大约在两米」，在光线快速变化时能省下不少时间。

实拍时切到手动对焦，在实时取景中放大超焦距位置仔细对焦，然后不要再碰对焦环。自动对焦在空气里找不到一个点，而两张之间重新对焦是丢掉这张照片最常见的原因。

一个快速近似做法是对在画面纵深约三分之一处，这对广角镜头效果不错，也比抽象的「多少米」更容易判断。它只是起点，当前景非常近时不能替代真实数值。

光圈保持在 f/8 到 f/16 之间。超过 f/16 后衍射会让整个画面发软，收光圈的初衷就落空了；而小于 f/8 时，超焦距会变远，近端也随之退到够不着的地方。

常见错误：对在无穷远，导致前景发虚；习惯性使用 f/22；对在最近的石头上，让远处的山峰模糊。这三条在现场都很好检查——把实时取景分别放大到画面的最近处和最远处看一眼就行。

如果前景非常近、前后跨度极大，用两三张分别对焦不同距离、后期合成的景深合成，胜过任何单一光圈。它既能保住极近的前景，也能避免使用极小光圈。

稳固的三脚架是这一切的前提，因为整套方法都假设「设定焦点」和「释放快门」之间相机没有移动。移轴镜头则通过倾斜焦平面来进一步延展清晰范围，本质上就是本文所述方法的光学版本。