搞懂 P、A、S、M 四种拍摄模式

在 P 档，相机同时决定快门与光圈，你依旧掌控 ISO 与曝光补偿。在 A/Av 档，你定光圈，相机配快门。在 S/Tv 档，你定快门，相机配光圈。在 M 档，两个数值都由你决定。

无论哪个模式，ISO 都是一项独立的决定——你自己设，或者交给自动 ISO。所以四种模式的差别并不在难度，而在于你希望哪些数值被固定下来、哪些可以浮动。

一个实用的选择方法是问自己：这两个曝光数值里，哪一个对我想拍的照片更重要？如果景深更重要，用 A；如果运动状态更重要，用 S；如果两者都不重要、速度更重要，P 就够用；如果两者都重要而且光线可预测，M 是最省心的做法。

旅行与街头抓拍时，P 档是稳妥的默认选择：光线几步一变，错过瞬间的代价远大于光圈差半档。它不是那种「瞧不上眼」的全自动——ISO 与曝光补偿仍在你手上，而这两项才是决定文件最终样子的调整。

它最有用的功能是程序偏移。旋转拨盘可以在不退出 P 档的前提下整体挪动快门与光圈组合，让相机倾向更快的快门或更大的光圈，同时维持整体亮度。紧急情况下，这往往就是你需要的全部控制。

局限在于相机并不知道你在拍什么，它会心安理得地为一张人像选 f/8，或为一只奔跑的狗选 1/60 秒。请盯住屏幕上它给出的两个数值，而不是默认它们一定合理。

A 档是多数老手的常驻档位，因为景深是曝光设置里对画面改变最明显的一项。人像用 f/1.8–f/2.8 虚化背景，合影和活动用 f/5.6–f/8，风光需要前后都清晰就用 f/8–f/11。

让 A 档安全的关键习惯，是盯住相机给出的快门速度。手持时若低于约「1/焦距」（50mm 镜头约 1/50 秒），就提高 ISO 或开大光圈——一张 ISO 1600 的清晰照片，胜过一张 ISO 200 的糊片。

把最低快门速度与自动 ISO 一起设好，相机就会自动替你守住这条线。建议你清楚自己设的下限是多少，这样当光线真的不够时，你会意识到该上三脚架或用闪光灯，而不是逼相机去做做不到的事。

S 档反过来：你定快门，相机配光圈。拍奔跑的孩子、宠物用 1/500 秒以上，飞鸟用 1/1000 秒以上，想拍出拖影的骑行跟拍用 1/30 秒左右并平稳摇摄，丝绢流水则上三脚架用 1 到 4 秒。

这个模式最大的坑是光圈有上限：一旦相机闪烁提示最小光圈值，画面就会欠曝，而且再怎么等也没用，因为镜头已经全开。此时提高 ISO，或者接受更慢的快门并稳住相机。

S 档也是刻意制造模糊的档位，而模糊比清晰更难用眼睛判断。同一个速度多拍几张，不要只信第一张；同时记住摇摄需要整个身体平稳转动，而不是手腕一抖。

M 档把两个数值都交到你手里，有三种情况它明显是正确答案。第一种是影棚闪光灯：曝光由闪光灯决定，测光表对现场光的读数没有意义。第二种是长曝光的夜景：15–25 秒、f/2.8、ISO 3200 这类参数是为主体选的，而不是为测光表选的。

第三种是任何「光线在变、但每帧亮度必须一致」的场景：延时摄影、接片全景，或者一组产品照。在这种情况下，一致性比具体数值更重要，而只有 M 档能保证这一点。

最常见的新手错误，是以为在 M 档调曝光补偿就能把画面提亮。在多数相机上 M 档下曝光补偿无效，除非你开了自动 ISO——此时它改变的是 ISO，而不是光圈或快门。请先确认自己相机的行为，再依赖它。