夜景摄影基础：天黑之后的第一步

轻飘飘的三脚架比没有更糟：它会在风里晃动，让 20 秒的曝光糊掉，还给你虚假的信心去尝试长曝。请使用足够稳固的架子，把摄影包挂在中央挂钩上增加重量，并且不要升起中轴——中轴一升，任何震动都会被放大。

请使用快门线，或相机的 2 秒自拍延时，让快门打开的瞬间你的手不在机身上。相机固定时要关闭防抖：陀螺仪会去寻找并不存在的运动，反而给长曝光引入微小的模糊。

再带一盏有红光模式的头灯。白光会让你几分钟内都看不清暗处，而你需要那点夜视能力去看清画面边缘、对焦环和脚下的地面。

从手动模式开始，把光圈开到镜头最大——大多数套机变焦头是 f/2.8 或 f/4。先设 ISO 1600、快门 15 秒拍一张试片，然后看直方图而不是屏幕，因为明亮的 LCD 会让过暗的照片看起来比实际更亮。

如果画面偏暗，先开大光圈，其次提高 ISO，最后才延长快门。这个顺序很重要：曝光时间越长，噪点越多，星星也会拖尾；而光圈和 ISO 的代价更容易接受。

拍城市夜景可以试 f/8、ISO 100、10 至 30 秒。较小的光圈能换来更锐利的边角和更干净的颜色，而长曝光会把车流和水面抹成丝带。建议在这个区间的两端各拍一张做比较，再决定整组照片用哪个参数。

自动对焦在黑暗中往往失效，所以切到手动对焦，打开实时取景，把一颗亮星或远处的路灯放大到 10 倍，转动对焦环直到它变成一个清晰的光点。星星比建筑更好用，因为对焦过程中它的大小不会变，而边缘发虚的建筑在好几个位置看起来都「挺清楚」。

不要直接把对焦环拧到尽头。多数镜头的实际无穷远略早于机械终点，这正是很多夜景照片发虚的原因。找到星点最小的那个位置，然后用胶带固定对焦环，防止拍摄过程中跑焦。

对焦一旦确定，除非移动了机位或改变了焦距，否则不要再动它。夜景里的模糊大多来自碰到镜头，而不是三脚架。

城市夜景和星空摄影想要的东西几乎相反。城市想要小光圈、低 ISO 和长快门，让灯光扎实、颜色干净；星空想要你手上最大的光圈、较高的 ISO，以及在光线允许范围内尽可能短的快门，因为星星在动，地球也在转。

拍星空常见的起点是 15 到 25 秒、f/2.8、ISO 3200，焦距越长，时间就要越短：镜头越长，拖尾出现得越快。先拍一张试片放大到 100%，确认星星是圆的而不是略微拉长的，再开始正式连拍。

拍城市时，尽量让前景是被照亮的，而不是一片死黑；同时想清楚你希望车流的光轨横穿画面还是顺着画面延伸。这两个都是选择，而它们对画面的影响比一档曝光大得多。

用 RAW 而不是 JPEG 拍摄，才能保住后期需要的暗部细节；夜景文件几乎总要在后期提亮，而 JPEG 一提就散。开启长曝光降噪，或者自己拍一张暗场做减法，用来去掉多秒曝光里出现的坏点。

把两块备用电池放在贴身口袋里，低温会让电量掉得飞快。电池是否贴身，决定你是能拍一整晚，还是一个小时后就得收工。冷凝是寒冷天气的另一个麻烦：回到温暖的室内后，先让相机在包里慢慢回温，再取下镜头盖。

最后，在确定构图之前，先把第一张照片放大到 100% 检查。在昏暗的取景器里，一张发虚的照片看起来可能非常锐利，而你站在原地时修正它要容易得多。